シルクやカシミヤに例えられる。
"超長綿3大ブランド"だけを使った、至高のレギュラーシャツ。
Suvin・Giza・Supima。
産地の個性を重ね、信じられないほどの肌触りと美しさを実現。
リラックスなのに縦長ですっきりとした余裕のあるシルエット。
ラグジュアリーな素材、ドレスシャツ顔負けの縫製。
あらゆる面で他と一線を画すクオリティです。

リラックスした着心地なのに、シルエットは縦に落ちてすっきり。
羽織としてコーデのメインにしても、インナーとして脇役にしても、全体を上品にまとめます。

シャツの上質さは、生地だけでなく「縫い目」にも表れます。

このシャツは、ドレスシャツと同等レベルの細かな運針で縫製。
一般的なカジュアルシャツよりも細かい針目で縫い上げることで、縫い目が目立たず、仕上がりが非常に美しく整います。

運針が細かいほど、生地に負担をかけずに縫い合わせることができ、着用と洗濯を繰り返しても型崩れしにくく、耐久性にも優れます。

また、衿・前立て・カフスといった顔になる部分は、特に縫製精度が求められる箇所。
近くで見たときに分かる針目の美しさ。
"静かに上質"が伝わるのは、こういう精度の積み重ねです。

フラシ芯は、衿やカフスの内部を「表地・芯地・裏側の身生地」の3枚で構成しながら、糊で接着せず"3枚が独立したまま"縫い上げる高級仕様。
接着剤で固めないぶん、生地そのものの風合いが生き、柔らかくエアリーな立体感と、自然な返り（ロール）が出ます。

なぜ立体になるのか：
実はこの3枚は、まったく同じ形ではなく、衿の折り返しを想定して"内側と外側の円周差"を考慮し、微妙に大きさと形状を変えています。
その"円周差"をアイロン成形で整えながら、衿に奥行きを作っていきます。

メリット：
・着用時の立体感が出る（衿がのっぺりしない）
・接着しないため、生地本来の風合いが保たれる
・柔らかく仕上がり、肌当たりも自然
・衿周りの汚れが付着しにくい傾向

デメリット（＝手間がかかる理由）：
・形の異なる3枚を"同時に"縫い合わせるため、熟練の技術が必要で工数と時間が増える
・立体性があるぶん、アイロンは平面の衿よりテクニックが必要

特注のロゴ入り釦を採用。
タグと予備釦、それを入れる補修袋まで含めて、"特別"なラインです。

シャツの裾、前身頃と後身頃の縫い合わせ部分には、力が集中します。
タックイン・タックアウトや動作による引っ張りで、最も破れやすい場所でもあります。

その補強として入るのが「ガゼット」。
三角形や五角形の小さな布を縫い込み、縫い目への負荷を分散させることで、裾の耐久性を高める役割があります。

元々は、昔のシャツで裾が裂けるのを防ぐために生まれた仕様。
現代では縫製技術の進歩により必須ではありませんが、手間のかかる工程であるため、上質なシャツのディテールとして残されています。

小さなパーツですが、こうした見えない部分まで丁寧に作ることで、長く着続けられるシャツに仕上がります。

衿を閉めるとクリーンで合わせやすい印象に。
釦を開けるとリラックスした少しカジュアルな印象に。
どちらでもコーデ全体が上品にまとまります。

脇に特徴的なガゼットに加え、大きなスリットを設け、動きがありつつ抜け感もあるスタイルに。
タックイン・アウトどちらもバランスが取りやすい設計です。

すべての綿花の中で、わずか約5%ほどしか採取されない希少な原料。
服地に使われる綿は繊維長が20mm-30mm弱ほどが一般的ですが、繊維長が35mmを超すものを超長綿と呼びます。
繊維長が長いことで均質で強度に優れ、適度な油脂分を含むことで、やさしい風合いと美しい光沢を生み出します。

触れた瞬間に分かる、ふくよかな柔らかさ。
そして"光りすぎない艶"を作る要。
素肌で着たくなるスベスベ感は、この綿の質感が支えています。

なめらかなタッチと、上品な表情のバランスが取りやすい品種。
細番手を双糸で使うことで、繊細さと安定感を両立し、シャツとしての美しさに効かせています。

光沢や柔らかさだけに寄せず、適度なハリを加える役割。
高密度に織ったときの"強さ"を作り、縦長ですっきり見えるシルエットにもつながります。